Новости Сертификаты Применение Для специалистов Партнеры Контакты Главная
 
   
 
Меню  
Главная
Форма заказа, вопроса по продукции Холлофайбер
Скачать бесплатно, журналы и материалы о ТМ Холлофайбер
Холлофайбер, коллективные заказы, розница, форум совместных покупок
Холлофайбер - это...
Производитель нетканых материалов "Холлофайбер" - завод "Термопол"
Применение нетканых материалов "Холлофайбер", пр-ва "Термопол
Свойства нетканых материалов "Холлофайбер"
Партнёры "Холлофайбер"
Где купить "Холлофайбер"
Холлофайбер-СТРОЙ


Архив новостей
Главная > Архив Холлофайбер > Архив новостей
« Смотреть все новости

Постройка дома в виде геодезического купола. Утеплитель "Холлофайбер"-СТРОЙ  22.05.2012 05:57

Подробный рассказ про процесс строительство чудо-дома.

Выражаем благодарность проекту Zidar.ru и лично Сергею Ларионову за проделанную работу и предоставленный бесценный опыт. Итак...

dsc_6867-1600


Дом, который мы построили, располагается в экопоселении "Междуречье", на границе тульской и орловской области. Строительство было начато в июне 2011 года, к зиме дом был уже готов к круглогодичной эксплуатации.

Технически каркас дома представляет собой бесконнекторный геодезический купол, собранный из досок сечением 25х200 мм. Райзер 1 м. Внешний диаметр - чуть меньше 9 метров. Утепление - 200 мм "Холлофайбер".

house2

Первое, чем мы занялись при проектировании - разработка плана дома в Visio. Программа предоставляет весьма удобные возможности для расстановки стен и мебели. С её помощью мы пришли к пониманию самого главного на данном этапе: размера дома, который нам нужен. Также оформилось четкое намерение сделать дом 2-этажным, причем с частью площади первого этажа под высоким потолком (второй свет это называется).
Параллельно с этим я экспериментировал с отрисовкой модели купола в Solidworks'е. Далеко не с первой попытки получилось сделать чертеж корректным, масштабируемым и быстродействующим. Как потом оказалось, отрисовка самого по себе купола - довольно простое дело по сравнению со всем остальным. Более значительные сложности возникли потом, когда пришла пора рисовать блок входной двери, окна, элементы организации подкровельной вентиляции, сопряжения второго этажа с куполом и т.д. Часто возникает вопрос: как посчитать углы распила балок для геодезического купола? Я отказался от идеи высчитывания углов. Вместо этого я сделал 3d модель, в которой эти углы получаются самостоятельно.

frame
Ключевая идея такая: каждый треугольник купола ограничен трехгранной пирамидой с вершиной в центре купола. Каждая балка купола лежит своей плоскостью на боковой грани пирамиды и упирается боковой стенкой в основание пирамиды. Радиус купола и 3 длины основания пирамиды, а также толщина и ширина балок полностью определяют все углы и длины балок заданного треугольника. Для получения всего многообразия балок целесообразно воспользоваться механизмом различных конфигураций чертежей Solidworks.

Частоту 4V мы выбрали исходя из следующих соображений:1) Маленькие треугольники подразумевают отсутствие тяжелых деталей в конструкции дома, которые нужно затаскивать на самый верх. Учитывая, что по большей части дом строили вдвоем, это крайне актуально. 2) У четной частоты (2V, 4V,...) есть четкий экватор, которым купол можно поставить на райзер.
Выбор бесконнекторного способа был обусловлен стремлением к геометрически более «чистой» конструкции :) и отсутствием лишних средств на покупку качественных коннекторов. Что касается финансов, изначально была задумка строительство дома вписать в весьма ограниченный бюджет. С этой задачей мы, считаю, справились, правда, порой ценой повышенной трудоёмкости отдельных операций.

dsc_6655-1600

После подготовки чертежей каркаса купола я занялся отрисовкой вертикальных стен, блоков окон и дверей, внутренних перегородок, поддерживающих 2 этаж, лестницы, печки и еще тысячи других деталей. Тонкий момент заключается в том, чтобы сохранять модель дома достаточно быстродействующей. Конечное количество деталей получается столь велико, что даже на мощном компьютере (не говоря уже о ноутбуке) Solidworks начинает подтормаживать.
plan

Традиционно геодезические купола ставят на ленточный фундамент, зачастую даже заливая бетоном целую площадку под дом. Такой фундамент, как известно, может стоить очень приличных денег. Мы выбрали более бюджетный вариант - столбчатый фундамент. Также рассматривали вариант винтовых свай, но в итоге, взвесив все плюсы и минусы, остановились на бетонных столбиках.

Сечение геокупола
частоты 4v по экватору дает правильный 20-гранник. И под каждый узел хорошо бы поставить опору фундамента. Решение лежит на поверхности: нижний ярус купола выполнить из трапеций, так чтобы узлов, опирающихся на фундамент, оказалось 10. Вместе со всеми опорами лаг и столбов внутри дома нам нужно было изготовить 23 столбика.

Технология возведения фундамента в нашем случае выглядела следующим образом. Первым делом мы занялись сверлением отверстий в земле при помощи фундаментного бура ТИСЭ.

Глубина отверстия 130 см (чуть больше глубины промерзания в нашей местности), в нижней части рассверливается расширение специальным приспособлением, являющимся частью бура.

Сверление отверстий - работа физически тяжелая, лучше всего приспособиться заниматься этим вдвоем.

Следующий этап - заливка столбика бетоном. На дно - подушка из щебня. Далее подземную часть столбика заливали бетоном (щебень, песок, вода, бетономешалка - бетон делали сами) очевидным образом, предварительно установив туда арматуру.

Если лить бетон прямо в дырку в земле, процесс получается довольно грязным. Мы приноровились использовать в качестве воронки лист рубероида с отверстием посередине. Даже если что-то при заливке попало не туда, получившиеся нашлепки бетона можно без труда и лишней грязи закидать внутрь.

Хитрость в том, как сделать надземную часть столбика. Технологию я подсмотрел в экопоселении Милёнки, когда мы были там полгода назад. Никакой опалубки не надо! Её роль выполняет свернутый в кольцо рубероид в 2 слоя. Кольцо удобно скрепить строительным степлером.

dsc_6378-1600

Заливка подземной части столбика продолжается до тех пор, пока до поверхности земли не останется 10-15 см. На этом этапе надо всунуть предварительно свернутый лист рубероида, и подавать бетон уже внутрь. Верхний уровень листа рубероида должен быть несколько выше расчетной высоты столба. Бетон же следует заливать ровно до нужного уровня. Остатки рубероида срезать. Фундамент готов!
После заливки столбиков их обязательно надо чем-нибудь накрыть и верхнюю поверхность периодически намачивать, для того чтобы процесс затвердевания бетона шел медленнее и равномернее. Под палящим солнцем бетон может потрескаться.

В качестве обвязки я выбрал брус 200х200. Выбор такого размера обусловлен толщиной утепления в 200 мм. Хотя сейчас я думаю, что можно было бы как-то исхитриться и обойтись более тонким 150х150 мм, его проще обрабатывать. Соединение 2 брусьев под углом 72 градусов - не такое уж и простое дело. Пришлось изрядно позаниматься фигурным выпиливанием, зато в результате получилось красиво :)

Между фундаментом и обвязкой обязательно положить лист рубероида в качестве гидроизоляции.
Следующий этап - столбы вертикальных стен (райзера). Несмотря на постоянный контроль горизонтальности обвязки и высоты вертикальных столбов, когда первый раз столбы расставил примерить, всё равно они оказались на разной высоте. Разброс - примерно до 10-15 мм. Верхний уровень столбов удалось свести практически в горизонталь, хитрым образом их поменяв местами. В чем же причина ошибок? Для начала столбики фундамента, как мы ни старались, оказались разной высоты. +- несколько миллиметров, но всё же. Следующая причина, более фатальная и неприятная - невыдерживание геометрических параметров бруса. Там, где должно было быть 200х200, зачастую было, например, 190х194. Третья причина - невозможность отрезать брус точно нужной длины и под идеально точным углом 90 градусов.

Дом в форме геокупола вообще предполагает регулярное включение мозгов на тему «Под каким же углом эту деталь пилить?!». Углы часто приходится отмерять сразу в 2 плоскостях. Даже такая деталь как подкосы к столбам вертикальных стен, требует к себе такого подхода. Меня во всех этих случаях чрезвычайно выручил тот факт, что дом, перед началом возведения, был полностью нарисован в виде 3d-модели в Solidworks'е. То есть можно было выделить абсолютно любую деталь, посмотреть удобным образом все её размеры и углы.

Следующий и, наверное, самый интересный этап - изготовление и сборка каркаса.

dsc_6371-1600
Мы решили делать каркас из досок 25х200 мм.  Надо иметь в виду, что стандартная ширина досок на лесопилках - 150 мм. Доски шириной 200 мм мы заказывали специально. Ребята на лесопилке оказались халтурщики, геометрические параметры пиломатериалов приводили нас в уныние. К сожалению, понять и полностью прочувствовать всю суть проблемы мы смогли лишь после того, как заплатили за дерево. Тут будет уместна одна фотография, к сожалению это далеко не единственный случай: кривые доски
То и дело попадались доски с шириной 190-192-194 мм вместо 200 мм и толщиной 21-22-23 мм вместо 25 мм. Идея прогонять пиломатериал через рейсмусовый станок не лишена смысла, только так можно быть уверенным в корректности размеров заготовок для балок.

dsc_6572-1600

Для отпиливания досок под 2 углами удобно воспользоваться торцовочной пилой. Пила потребляет 2КВт энергии, были сомнения, что столько наша система автономного электроснабжения вообще сможет выдать, - но всё получилось.
Помимо собственно пилы потребуется что-то вроде верстака, он заметно облегчает работу. Торцовочная пила Изготовление балок купола (а всего их порядка 460 шт) заняло у нас не так и много времени, буквально несколько дней. Сборка балок в треугольники также не стала большой проблемой.
Балки треугольников Сборка первых треугольников Сборку купола начали с установки трапеций и треугольников нижнего яруса.

В начале сборки никаких особых сложностей нет, надо только следить за тем, чтобы треугольники стояли строго на своих местах. Ошибки накапливаются, исправить их потом уже не удастся.

Очень удобно на данном этапе пользоваться строительными лесами. Обычная лестница у нас тоже была, но такого же удобства работы как леса она не дает. Вышка-тур, которую мы использовали, в высоту достигает 4 метров. Даже при условии того, что вышку впоследствии ставили на обвязку, высоты еле-еле хватило работы с треугольниками в верхней части купола. 9 метров - это, похоже, предельный диаметр дома, который можно построить, не прибегая к использованию специальной строительной техники вроде подъемников и т.п.

Ближе к вершине начали вылезать косяки. Не все треугольники соглашались вставать на своё место. Пришлось неоднократно пользоваться лебедкой и притягивать треугольники туда, где они должны быть расположены, силой. Несмотря на возникшие трудности, в итоге всё получилось. Верхний 5-угольник оказалось удобнее собрать на земле, и только затем затащить его веревкой по внешней поверхности купола.
Подъем треугольника наверх Звездочка: остался лишь верхний 5-угольник

Но, наконец, каркас собран!
Кровельный пирог в нашем доме выглядит следующим образом (изнутри→наружу):   
внутренняя отделка
утеплитель + каркас купола  
ветрозащита
вентзазор + бруски вентзазора
обрешетка из OSB
подкровельный ковер
гибкая битумная черепица
dsc_6575-1600

Полностью реализована идея вентилируемого фасада/вентилируемой кровли. Обустройство подкровельного пространства мы начали с обтягивания купола ветрозащитной пленкой. Мы использовали DuPont Tyvek Soft, к каркасу пленку крепили строительным степлером. Есть нюанс, связанный с тем, что крыша не плоская. Закрыть весь купол прямоугольными полосами невозможно в принципе, приходится делать большие нахлесты.
Поэтому ветрозащиту следует покупать с большим запасом, нежели для прямоугольной крыши.
Крепление ветрозащиты при помощи строительного степлера. После закрытия купола ветрозащитой пространство внутри стало защищено от дождя. Верхняя часть купола закрыта. Следующий интересный этап - вентиляционный зазор кровли. Вентзазор нужен для удаления влажного воздуха, проходящего через утеплитель наружу. Если его не сделать, в холодное время года влага будет накапливаться на границе утеплителя и кровли.
Обычно вентзазор располагают внутри треугольников каркаса, тем самым уменьшая толщину утеплителя. Т.е. каркас без всякого зазора закрывают обшивкой из фанеры или OSB. Для циркуляции воздуха во внешней части балок каркаса выполняют ряд прорезей глубиной, соответствующей толщине вентзазора или чуть меньше. Внутри образовавшихся треугольников крепят планки вентзазора, а на них (с внутренней стороны, ближе к центру купола) - треугольнички ветрозащиты.
Мы выбрали другой вариант организации вентзазора, в первую очередь руководствуясь желанием сделать 200 мм утепления.
Мы закрыли каркас ветрозащитой, на неё стали прикреплять бруски вентзазора, и уже поверх - обрешетку из OSB. Этот вариант более трудоемок, но позволяет получить лучшую вентиляцию подкровельного пространства и большую толщину утеплителя.

Количество и разнообразие видов брусков вентзазора, конечно, поражает. Это очень сильный довод в пользу того,
чтобы выбирать меньшую частоту купола. В этом плане для дома нашего диаметра частота 3v выглядит гораздо привлекательней 4v, на которой остановились мы.
Выбранный вариант организации вентзазора предполагает крепление обрешетки непосредственно на бруски вентзазора и ни на что более (в отличие от традиционного варианта, где обрешетка крепится на каркас купола). Это автоматически требует, чтобы все бруски были достаточно крепкими и чтобы они были распределены равномерно по площади треугольников.
Мы провели серию экспериментов по измерению усилия, необходимого для того, чтобы сломать брусок вентзазора выбранного сечения (от 25х50 до 48х50 мм, в зависимости от того, где треугольник располагается, на стене или почти у вершины купола). Эксперименты подтвердили предположение о многократном превышении этого усилия над тем, которое может образоваться под тяжестью снега в процессе эксплуатации дома.

Хочу заметить, что на лесопилке за изготовление брусочков 50х50 нам заломили двойную цену по сравнению со всем остальным деревом. Нас это не устроило, и брусочки мы успешно сделали сами, распустив доски вдоль при помощи закрепленной на верстаке дисковой пилы. Не так это и сложно, как кажется на первый взгляд. И уж точно получается ровнее, чем на лесопилке! (реально выдерживать точность по толщине 0.5-1 мм)
Лабиринт для воздуха в вентаззоре 5-угольник
Наконец, последний этап, относящийся к организации подкровельного пространства - установка сплошной обрешетки из OSB. Благодаря грамотно выбранному диаметру купола, учитывающему в т.ч. размер листа OSB, удалось вырезать треугольники практически без отходов.
OSB пытались по началу вырезать при помощи дисковой пилы и направляющей, вдоль которой её вести. Это оказалось неудобно и недостаточно точно. В конце концов пришли к варианту электролобзика и вырезанию 3-4 деталей одновременно, предварительно скрепив заготовки струбцинами.

Для разметки удобно использовать эталонный треугольник из того же самого OSB. Вырезание листов обрешетки из OSB
При установке треугольников возникла одна непредвиденная трудность. За счет того, что бруски вентзазора оказались разные по толщине, где-то 45 мм, где-то 55 - вместо 50 (еще раз посылаю проклятия в адрес лесопилки), а также из-за того, что кривые балки (тьфу на лесопилку еще раз) сформировали не совсем точные размеры каркаса, треугольники обшивки не везде согласились становиться на назначенное им место. Во многих случаях пришлось их подрезать по месту. В варианте с расположением вентзазора внутри каркаса с этим эффектом должно быть несколько полегче.

Тот, кто интересуется строительством, вероятно, уже заметил, что мы не используем пароизоляцию. Слой пароизоляции используется для того, чтобы в зимнее время (когда внутри дома теплее, чем снаружи) не допустить в утеплитель влагу изнутри. Это проблема множества современных строительных утеплителей - накапливать влагу и снижать от этого эксплуатационные характеристики. К счастью, холлофайбер лишен этого недостатка. Он проводит влагу сквозь себя, сам при этом её не удерживая.
Наше нежелание использовать пароизоляцию продиктовано желанием жить в доме, в котором нормально дышится, и нет ощущения термоса, как это часто бывает в каркасниках.
Получившийся дом прекрасно выводит влагу и обновляет воздух через всю поверхность стен. В холодное время даже не возникает желания открывать окна для проветривания - воздух в доме всегда свежий.
В будущем, возможно, еще появится принудительная вытяжная вентиляция на случай жаркой погоды летом.

Утепление стены. Крыша и пол утеплены строительным материалов "Холлофайбер", суммарной толщиной 200 мм.
Холлофайбер выбрали за то, что он обладает всеми необходимыми характеристиками современного утеплителя, он теплый, почти не пылит, не чешется, плохо горит, не выделяет вредных веществ в ходе эксплуатации и более-менее экологичный в переработке. С ценой тоже всё в порядке, она ниже цены минваты и прочих подобных утеплителей. В чем подвох и есть ли он - так до сих пор и не поняли. Работает и всё тут. Холлофайбер еще мало раскручен, может поэтому он еще стоит дешево и его широкий выход на рынок - лишь вопрос времени.

dsc_6055-1600
Строительный "Холлофайбер" поставляется в матах размером 6000х3000х100 мм, свернутых в рулоны. На заводе его к тому же могут закатать в компрессионную упаковку, так что процесс перевозки сильно облегчается.
Для вырезания деталей из холлофайбера мы использовали обычные большие ножницы из Икеи. Не сказать, чтоб было прям так удобно, но пользоваться вполне возможно. Варианты с проплавлением паяльником, разрезанием ножом и т.п. не прокатили, ни один - хорошо работают только ножницы. К каркасу "Холлофайбер" замечательно крепится строительным степлером (.....).
Тепло ли было у нас зимой? - Однозначно да! В 30-градусные морозы печка работала на 70% максимальной эксплуатационной мощности, т.е. с запасом. В -35, я думаю, было бы вполне комфортно. -40 мы также бы пережили, правда уже слегка подмерзая. Но таких морозов в орловской области практически не бывает. :)

Изначально идея была делать кирпичную печь по одному из проектов Кузнецова. Даже фундамент под неё подготовили. Но потом, осенью, нам не хватило времени. Качественно сложить печь занимает примерно 1 месяц времени. На первое время мы решили поставить металлическую печь длительного горения.

Мы выбрали печь производства компании Термофор под названием «Огонь-Батарея 11Б». Это более современная реинкарнация популярной серии «Профессор Бутаков». Печь оборудована теплообменником для нагрева воды во внешнем баке. Мы выбрали самую большую модификацию модели, с 11 теплообменными регистрами. Она рассчитана на объем обогреваемого помещения до 250 кубов. В нашем случае объем чуть более 200 кубов.
Система отопления
По результатам зимовки можно сказать, что мощности печи нам хватило с небольшим запасом, можно было и модификацию 9Б покупать. В процессе эксплуатации обнаружился целый ряд нюансов.

Первое и самое главное
- то что печь при определенных условиях начинает дымить. Т.е. если заполнить емкость печи дровами (в рекомендованном производителем количестве), дождаться, когда разгорится и перевести печь в самый минимальный режим работы, то есть шансы, что через несколько часов печь перейдет в режим периодического выброса порций дыма в помещение. Помогает от этого снова прогреть трубу (раскочегарив печь на несколько минут). Неудобно, когда это приходится делать посреди ночи. Я не знаю, возможно это конструктивный недостаток, возможно дефект сборки: один из швов, на соединении боковой стенки и верхней плиты не проварен и там присутствует щель, сквозь которую может засасываться воздух и детонировать внутри.

Возможно, такой глюк устранится установкой трубы типа «сэндвич» на полную высоту, а не только в верхней части в районе прохода кровли как у нас.
Следующий нюанс - это то, что под такую длинную печь нужны нестандартно длинно попиленные дрова. Если заказывать уже готовые дрова, они, скорее всего, окажутся меньшей длины, нежели требуется. Ничего страшного в этом нет, просто емкость печи используется не на 100%.

Прозрачное окошко на двери топочной камеры красиво выглядит только в рекламе. На деле оно регулярно оказывается закопченным, приходится чистить. Но в целом печь показала себя с положительной стороны.
Окна первого этажа мы заказывали готовые. Это окна со стеклопакетом и деревянной рамой. Одна створка открывающаяся, вторая глухая. Всего окон 5 штук, размером 900х1200 мм. Рамы Марина покрасила двумя слоями прозрачного яхтного лака.
Устанавливали окна мы самостоятельно. Ничего сложного, в принципе, нет. К проему (из доски 50х200) окна мы закрепили шурупами типа «глухарь», и промежутки между проемом и рамой заполнили монтажной пеной.

Цены на деревянные окна удалось найти вполне разумные, они обошлись нам совсем ненамного дороже стандартных пластиковых. Окна первого этажа мы поставили уже поздно осенью, когда пришли заморозки.
Намного интереснее решение, к которому мы пришли в отношении треугольных окон крыши. Конечно, сначала я изучил предложения готовых мансардных треугольных окон. Их нам нужно было 6 штук. Отдавать по 20000-40000 за каждое окно совсем не хотелось, а именно столько хотят за нестандарт. В результате окна крыши решили делать самостоятельно.

Встала задача покупки треугольных стеклопакетов. Да не простых: внешнее стекло в мансардном окне по-хорошему должно быть закаленным. Внутреннее стекло логично поставить энергосберегающее. Мы остановились на однокамерном пакете из соображений минимизации веса и облегчения установки.

Я попытался было заказать стеклопакеты в каком-нибудь местном офисе продаж пластиковых окон - бесполезно. Либо не берутся делать вообще (даже с обычным, не энергосберегающим внутренним стеклом), либо ломят цены, от которых становится грустно. Пришлось тащить из Москвы, благо к тому же стеклопакеты по габаритам как раз влезали в машину.
Что касается рамы для самодельного треугольного мансардного окна, там есть свои хитрости. Треугольники каркаса, в которых у нас расположены окна, отпилены специально чуть большего размера. Таким образом, треугольники как бы чуть-чуть не влезают на свое место, и их наружные плоскости оказываются заподлицо с обрешеткой.

Сделано так затем, чтобы по периметру окон перекрыть вентзазор. Внутри треугольников каркаса установлены балки специальной хитрой формы и столь же хитрых размеров, которые являются, по сути, основанием, на котором лежат стеклопакеты. Расположение этих балок выбрано таким образом, чтобы когда сверху будет лежать стеклопакет, внешнее стекло было вровень с кровлей. Обратите внимание, в сечении такая балка - неправильный четырехугольник, специально для того, чтобы стекло соприкасалось с балкой плоскость к плоскости.
Рамы мансардных окон Узел сопряжения мансардных окон Важно установить стеклопакет так, чтобы его не раздавило температурными деформациями, а также деформациями при высыхании дерева каркаса. Стеклопакет нельзя жестко фиксировать со всех сторон. По периметру стекла должно оставаться свободное пространство, которое потом заполнится монтажной пеной. Зазор целесообразно делать 15-20 мм. Если меньше - есть шанс, что стекольщики накосячат с размерами и пакет чуть большего размера просто не влезет. Если больше - монтажной пеной придется заполнять слишком большое пространство, да и площадь прозрачной части окна тогда снижается.

Я решил задачу установки стеклопакета следующим образом. В нижней части окна, на тех балках, на которых должен лежать стеклопакет, я закрепил по 2 или 4 планочки (в зависимости от расположения стеклопакета вершиной вверх или вниз) нужной толщины. Стеклопакет просто лежит, придавленный гравитацией, а планочки не дают ему сползти дальше, чем полагается. Пространство между краями стеклопакета и каркасом купола заполнено монтажной пеной.

Переходим к самому интересному: герметизации мансардных окон. В верхней части всё очевидно: можно сделать нахлест черепицы, вода просто будет стекать на стекло. А вот внизу нам поможет битумная клейкая лента.
При помощи такой ленты можно загерметизировать стык стекла и, например, гибкой черепицы. Вода будет стекать по стеклу, переливаться на ленту, и затем сливаться далее вниз.
Соединение получается герметичным и вполне прочным. Верхнюю часть окна логично скомпоновать похожим способом: сначала стекло и подкровельный ковер, затем битумная лента, и, наконец, черепица снаружи.

По технологии крышу с уклоном менее определенного значения предварительно следует закрывать подкровельным ковром. Также ковром полагается закрывать все стыки крыши. Т.е. в нашем случае - окутать весь купол.
Что касается купола целиком, мы решили так всё-таки не усердствовать, но вот верхнюю, более-менее горизонтальную часть, подкровельным ковром закрыли.

dsc_6402-1600
Выбор кровельного материала для дома в виде геодезического купола не так уж и широк. Кроме гибкой черепицы люди еще используют жидкую резину, покрытие из дранки и редко-редко металлочерепицу.
Основная проблема в покрытии крыши геодезического купола черепицей в том, что поверхность выпуклая (не плоская). Работает тот же самый эффект, что при покрытии купола прямоугольными полотнами ветрозащиты.
Также проблему легче будет понять, если представить арбуз, порезанный на дольки: дольки сужаются к концам.
При укладке гибкой черепицы этот эффект проявляется в том, что невозможно закрывать крышу горизонтальными ярусами, ряд за рядом. Руководства по проектированию скатных кровель для случая конусообразной крыши (башенки там всякие и т.п.) рекомендуют подрезать каждую черепичку, чем выше, тем больше. В случае большой полноразмерной крыши такой вариант не подходит.
Решений на самом деле несколько. Одно из них - разбивать крышу на отдельные треугольники и закрывать их черепицей независимо друг от друга. В нашем случае это сделать было бы довольно тяжко, учитывая высокую (4v) частоту купола.
Другое решение, которое, кстати, мы и выбрали, заключается в том, чтобы не париться по поводу горизонтальности рядов черепицы. :)
Суть в том, чтобы начать класть черепицу горизонтальными рядами в 5 точках по периметру купола: в нашем случае над входной дверью, через трапецию, еще через трапецию и т.д.
Укладку черепицы вести вправо и влево на 1/10 часть купола, «хвосты» из-за кривизны поверхности начнут загибаться вниз. 
В других 5 точках, там, где расположены 5-угольники купола, будет проходить шов, соединяющий два опускающихся ряда черепицы. Не уверен, что понятно объяснил, но как это словами описать более внятно, не понимаю :) Поскольку в нашем случае черепица темно-зеленая, то неправильных стыков практически не видно. Да и то, если присматриваться.

Хоть проектирование и постройка дома-геокупола и представляет собой ощутимую сложность, результат стоит того, чтобы заморачиваться. Получившийся дом нам нравится. Полусферическая крыша, отсутствие углов, новые интересные формы - это по крайней мере свежо и необычно. Современные средства 3D моделирования позволяют всё это рассчитать, и для успешного пользования ими не обязательно быть семи пядей во лбу.

Хватит уже прямоугольных коробок, стройте интересно! ;-)

(публикуется с незначительными сокращениями). Оригинальный текст - здесь http://zidar.ru/articles/building-geodome/


 

Нетканый материал, нетканое полотно, нетканка, netkanoe, netkanka, netkanyi, синтепона нет, вместо поролона, альтернатива наполнителя кокос, утеплитель для одежды, синтетический утеплитель, наполнитель для матрасов, подушки и одеяла холлофайбер, термопол

 

  121471, г.Москва ул.Рябиновая д. 43А Отправить письмо: info@thermopol.ru Консультации по тел.: (495) 446-2754  
НовостиСертификатыПрименениеДля специалистовПартнерыКонтактыГлавная
Rambler's Top100 Портал легкой промышленности LeProm.ru